我们的导游只说了新天鹅堡、老天鹅堡在富森。

我在回来很几个月之后，才想到该查查它们在什么山上。

这一查可好,能见到的成百篇文字，无一例外都写的“在阿尔卑斯山山脉”,或者“在阿尔卑斯山的山脚”。

以前的从前，看过谁写的：“要是找了很久还找不到的东西，就得把全部都翻个遍，那东西多半是在最后那地方。”

凭借着非查到不可的执着，我真找到一篇老得不能再古的文字：“新高天鹅堡在阿尔卑斯山山脉的泰格尔山上，除了一条可以徒步，也可以乘坐旅游马车上下的斜坡弯道，在山的西面，朝向菲森，还有一条不那么长的缆车索道可以直达，在山的东面，但陡峭的程度远大过西面。”

与泰格尔山高度相比，老天鹅堡所在的山，只能算是山丘，到此刻我也没时间去在意那地方叫什么。

导游给我们的时间很充裕，尤其我听他介绍说：新天鹅堡是谁、为什么而建，以及“茜茜公主”，“天鹅的爱情”，还有它的造型被“迪尼斯乐园”参照，“里面只能参观，不可拍照”等等，我便从那一分钟起深感无趣。

我特立独行，把注意力分布到的泰格尔沿途，欣赏它的薄雪山色。

眺望或许是富森小镇，抑或还包括曾经受过近代工业化浪潮冲刷, 渐趋消失的原先自然乡村田园剩余的红色尖顶屋，阳光下的白墙面，及其美丽的湖泊，……

我见到，有的地方建筑有护墙，一米多高，阶梯式的，墙头平面落寞着夜间覆盖的白雪，正好给些喜欢表达的游客留言，尽管阳光照耀之后，这些“宣言”也罢，“爱”也好，“诉求”也行，通通都将融化消失，……

我留心坡上随处可见的老大老壮老粗的树墩：有的切面很平仰天缄默，有的则斧痕尤存地痛苦。参照周边高高大大笔笔直直的生活者，我在内心推断伐它们的那些钢铁斧锯；也在想象它们轰然倒地时，最后一阵的呼啸，是英雄的就义呐喊，还是为生灵的感悟而悉悉索索，……

千米的上坡，我没有去坐马车。不知道车马费是多少。“想再一次检测自己的体能”的想法，内涵有几分发酸——最重要的是我舍不得花钱。

到山上时，在零下2度的雪地里，汗流浃背，内衣湿得够冰。还好，几小时的体温终于烘干了它。

我没感冒。

下到山脚，见到几匹下班的马，它们也没感冒，静静地在等待主人为之准备的专车回去。

想：我下辈子会不会也做马。

2020-08-12

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