嘀咕了好几天，要炒白粿吃的，因为没芥兰菜卖，这事也就搁了下来。
      白粿用两样菜炒特别好吃，首选的是芥兰菜，其次是花菜。
      今儿个上午，这两样菜都买到了，就乐得准备炒白粿来过午餐。
      超市的白粿有现成切好片的。
      除了芥兰菜、花菜，先给它配好的，还有大蒜、香菇、洋葱、海蛏和瘦肉。
      海蛏要沸水捞过，剥去壳后再用。捞过的水可以留着烧蘑菇豆腐汤。
      炒白粿要三多，油要多，菜要多，作料要多。芥兰菜炒白粿的作料要有酱油、红糖、料酒、味精。花菜炒白粿时，作料则用的是鱼露、白砂糖、少许的料酒、味精。
      虽然炒工一样，用火也没什么差别，但因为两样的菜加不怎么一样的作料，炒出来的白粿除了用酱油红糖的色老棕，鱼露白砂糖的色嫩黄外，还有因为料酒添加量的多少，芥兰菜炒的白粿特别香，而花菜炒的白粿则显然清爽。

      用盘儿盛花菜炒的白粿，用大碗装芥兰菜炒的白粿，往桌上这么一摆，先前的食欲之浪都让后来的思欲之潮给没了。
      没的好。
      没的应该。
      之所以要炒这白粿，就是期待着这如潮的思欲。
      思念我们过去的时光。
      思念我的母亲在的日子。
      思念那年月，只能在过年和过中秋节时，才能吃到的炒白粿。
      那是我的母亲炒的白粿，那是色、香、味，都是邻里最上品的杰作。
      哪是我这样的糊里糊涂，说是“炒的”却水淋淋，像是“闷的”却硬生生。
      人道是“每逢佳节倍思亲”，这“倍”用的极是，可见平日思亲不绝，此情佳节更甚。
      我仿佛还在锅台前看我的母亲下油、入菜、翻炒、加料、再炒、添水、盖锅、试味、起锅、盛入，那每一个动作，每一点细节，历历在目。
      因为迫不及待我的母亲擦拭去滴在碗缸沿的菜汁，我就用手拈起一块白粿放进嘴巴，呼哧呼哧地叫“烫”，呼哧呼哧地咀嚼，迄今我还听得见我的母亲那句笑嗔，不是“吃都来不及！”而是“你这囝鼎对嘴啊！”
      何其生动的爱怜，如今不再！
      何其美妙的饭食，如今不再！
      连那叫做“碗缸”的，也没了！
      福州方言，由来把锅灶的锅叫做“鼎”；有有所谓的锅，则指带耳把子的钢精锅之类。从前的人，还根据碗的大、厚、粗和小、细、薄，将碗分说成特号碗、大号碗、中号碗、小号碗、粗碗和细碗的。号碗多用于盛菜装汤，粗细碗用来添饭，而被称作“碗缸”的，是比特号碗还大还厚还粗的碗，呼之为“缸”，显然以夸张而言达神似。
      倘若我的母亲还健在，还炒白粿，那我这囝还能捧住个碗缸鼎对嘴，那会是怎样美好啊！
      秋到中时人却梦，都因慈爱恩情无！
      夹着自己炒的白粿，入口后，心里呼哧呼哧着过去的滚烫。