回民的清真菜里有道类似汤面的主食，叫白丸子，剁瘦羊肉成泥做主料，辅以木耳、鸡蛋清，加料酒、盐、味精、香油、大葱、姜等调料，合成后挤捏，下到烧开的鸡汤锅里，煮到差不多熟了，放入菜心，用水淀粉勾芡，彻底熟了，舀起来，淋入鸭油，带汤吃。
      据说味道好极了。
      我怕膻味，老不敢尝。
      即使不怕膻，敢尝，也一定感觉跟煮牛肉丸差不多。即使非常好吃，我也会认定真没福州小吃的鼎边糊美味。
      福州小吃里，还有一种大家也都叫它为“白丸子”的，却不作主食，只为点心，暑期下午的小品。
      福州的“白丸子”，已经是书面文字的通常写法，倘若认真意译，或者直译，当是“白丸仔”。“子”、“仔”义近，但“仔”似乎更合适于这东西，更内涵有一种唯口感心觉而不能得的人情味。
      福州的白丸仔，简单到不过就是糯米和一般做饭的大米掺和磨成的浓米浆，经压干、揉搓，再手工捏成一粒粒像白粉笔头大小的颗粒，在有太阳的日子，摊在细竹筛上，放到遮荫的地方风干，再暴晒个把钟头，收起备用。煮食时不过一些清水将开锅未沸腾时，下它二三十粒，煮熟了，盛小碗，加些白砂糖，搅一搅，凉一凉，即可一小调羹一小调羹地入口。
      在午睡之后，日斜之前，懒腰舒罢，无聊在际，不为填饱，只作点心。那甜，甜的不腻；那爽，爽的滋润。惬意的很。
      这物件，还是招待来客的上乘，寒暄才毕，话题将起，一碗端来，让主客都有个间隙，察言观色。道理在即。
      所以，福州的白丸仔，是很低廉成本的却又不俗之物。
      我们家住南平时，每到盛夏，我的母亲必要与邻居的妇人一道做之，备之。迁徙到福州后，再也了无。原因大致：一则独屋邻居有，但有距离，没了群；二是就近没了磨，要磨就得把浸透水的米驼到别厝去，即使电磨收费，也还得看人家愿意不愿意接受这么不上十斤的活，麻烦；三是买之方便，粮店有机械工业产出的商品，别了人情；四则很主要，我的母亲体力不济，我的父亲不事妇人之道，我与妻得上班，孩子还是孩子。
      福州的白丸仔，看不起眼，做得要劲，从米浆的磨必须要，到搬大石块压干必须要，再揉搓必须要，又手工一分钟捏百来片的必须要。
      福州的白丸仔的煮法——水未烧到锅冒细泡就急着下片，片融于水，终成糊状，而水沸了才下又晚矣，丸仔外熟里生，无论再怎么煮都不熟。
      我好动，约莫十岁时，喜欢做这些烧煮的事。所以，曾经既有糊里糊涂的，也有半生不熟的。
      好在，我的母亲把正确的方法教了我。
      很让我感悟时机的把握。
      在我的母亲站立的锅台前，“为什么”的物理理论，已不是重要的。
      最重要的，我因了福州的白丸仔，才有了今天的日志和对我的母亲之追思。

                                                 2013-08-03 写        08-05在长沙 志成宾馆发布